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viernes, 28 de febrero de 2014

STAR Symba: La primera carabina "underlever" española (I)

Star symba

La primera carabina underlever
española
Autor Sergi Mulleras



Un poco de historia


Todo lo que sabemos sobre la historia de esta carabina lo tenemos en la web 
http://www.terra.es/personal3/africatwin/indice.htm (desgraciadamente esta web ya no funciona) de  José Manuel Pérez,conocido coleccionista en el ámbito del aire comprimido y es con su permiso que me limito a “copiar-pegar” el fruto de sus investigaciones.

La firma Star, Bonifacio Echevarria S.A. es bien conocida por sus famosas pistolas Star, si bien, muchos se sorprenderán al saber que también realizó la modesta  arma  de  aire comprimido  que  ilustra esta  página.  Según  algunas fuentes, estas carabinas las realizaba un único empleado de la firma (llamado Maquibar) en unas dependencias separadas de la producción de pistolas, junto a una escopeta de caza comercializada con la marca Onena.

La  Estrella  Symba  se  empezó  a  comercializar  hacia 1949-50 y era  una carabina vanguardista para lo que se estilaba en la España de la postguerra sobre todo debido a su cañón fijo y carga por palanca inferior. Las líneas generales recuerdan a la Webley Mk3 aunque no resulta tan equilibrada como el modelo inglés. La calidad constructiva es considerable observándose un buen acabado tanto en las partes metálicas   como en la culata de nogal.

Existen dos modelos de esta carabina que se diferencian en que en un modelo la apertura del puerto de carga es automático y se abre conforme la palanca de carga  amartilla  el  arma  y  otro en  que  la apertura debe  hacerse  de  forma manual cuando la palanca de carga se encuentra en el final de su recorrido de amartillado..


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Origen de mi preciosa Star Symba

La carabina protagonista de este artículo me la regaló mi buen amigo Modesto Cordovilla.

Modesto me envió lo que solo es la impronta (parte de hierro que se compone del cañón y la cámara de potencia) incompleta para que gestionara su venta a un coleccionista de Barcelona pero, este le ofreció solo 5 Euros por “el hierro” y no se consumó la venta. Ante esta desilusión Modesto me dijo que hiciera con ella lo que se me antojara ya que me la regalaba para mi “museo” de cosas raras. Y durante algún tiempo la tuve guardada en mi “caja de restos”.

Como en este mundillo del aire comprimido somos 4 gatos y nos conocemos todos le comenté a mi buen amigo Nicolás  (Usuario de esta web llamado Jerónimo) que tenía este “hierro” y que no sabía que hacer con él y me propuso su restauración. ¡Eso si!. Sin prisas ni agobios.

Nicolás  ya  había  publicado  algún  artículo  de  sus restauraciones (casi resurrecciones) y supe que estaría en buenas manos.

Vosotros mismos veréis la calidad de sus trabajos y la santa paciencia que tiene este hombre para hacer de un trocito de metal una pieza de precisión sin ningún tipo de maquinaria.
Es todo un artesano ante el cual no me queda más que quitarme el sombrero y publicar mi más sincero agradecimiento y respeto.


Y ahora......la resurrección.


A partir de este punto se tratará exclusivamente del trabajo de restauración del arma de las manos de Nicolás (Jerónimo). Para ello él mismo me ha mandado las fotos y el resumen de su trabajo.
Esto  y  en  este  estado  es  lo  que  le  envié. Este  es  el  lado  derecho  de  la impronta.




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Y este el lado izquierdo.



El despiece de la impronta.



Ante este panorama una persona normal se hubiera sentado en un rincón de la habitación a llorar y a darse en la cabeza con un martillo mientras que en los genitales se conectaba una batería de camión por haberse comprometido a la restauración de semejante desastre.

Pero, ya digo que Nicolás es de otro mundo. Un artesano de los que quedan pocos.

Lo primero que hizo fue buscar fotos de alguna unidad completa para ver que le faltaba a la mía. Y para ello se sirvió de la foto publicada en la web de José Manuel más la que les hizo a la suya otro gran amigo del gremio que es César(usuario rojocaecae)   al   cual   quiero   aprovechar   para agradecérselo públicamente. Además se da el caso de que la de César es el mismo modelo que la mía con la apertura del puerto de carga automático.



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Era  obvio  que  faltaban  muchas  piezas  que  habría  que  fabricar incluida la culata. Estas pueden verse en los recuadros rojos de la siguiente foto.



Y acto seguido las fotos en detalle de las piezas a fabricar y sus medidas relativas. Siempre he dicho que el trabajo de Nicolás se parece mucho a la anatomía comparada de la paleontología ya que tiene que fabricar piezas que debe imaginarse como son con solo ver las de alrededor y sus movimientos.



He aquí todas las piezas que tuvo que fabricar a mano.



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La culata fue adaptada a partir de otra vieja de un modelo similar. Se fabricó y se incrustó las piezas metálicas en forma de rombo donde se alojan los tornillos de fijación.



También se hizo un cuero de cazoleta  especial  para  ella,  pues  la  medida interior del diámetro de la cámara es superior a los que existen actualmente. El piston de esa carabina era muy pesado y de paredes gruesas con respecto a otras carabinas tambien decir que el muelle original era de 17 milimetros con lo que los muelles actuales no eran compatibles , buscando entre los muelles que tenia encontré un muelle que tenia antiguo de 17 milimetros

Se encontró con que el diámetro interior de la cámara era de 28 mm, en vez de los 25 que suelen tener, por lo que no servia ninguno de los cueros que tenia ni los que encontró a la venta. Tenia que fabricar uno a medida. Como los restos del cuero viejo eran los de un cuero de  “cazoleta”, decidió hacer uno de este tipo.
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En la foto siguiente se detallan los materiales.



- Primero un trozo de cuero, de unos tres milímetros de espesor.
- Dependiendo con la altura que se le quiera dar, uno o dos aros o anillos,con el diámetro interior igual al de la cámara.
- Otra pieza con un diámetro igual al interior de los aros menos dos veces el grosor del cuero,   aproximadamente. En este caso 22 mm de diámetro.
- Un tornillo tirafondo. También vale con rosca.
- Un trozo de madera.
Se perfora el cuero con un orificio del diámetro del tornillo que lo va a sujetar al embolo.



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A continuación se sumerge en aceite, muy fluido, tipo 3 en uno o similar, y se deja que se empape bien. Suele dejarlo uno o dos días.

Si el aceite se tiñe del color del cuero, cambiar de aceite. Esto significa que se están disolviendo los taninos del cuero y entonces el cuero se degrada, se vuelve menos flexible y tiene más posibilidades de romperse.

Lo mas rápido es con agua, pero la disolución de los taninos es segura. Hay que sacarlo antes de que se disuelvan y luego hay que acelerar el secado y aceitarlo, con lo que prácticamente no se adelanta nada. 



En la tabla, perforamos un agujero de un diámetro algo menor que el tornillo e igual de largo.




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Colocamos los aros, la pieza y el tornillo tal como se ve en la siguiente foto. 



A continuación introducimos el tornillo en el agujero de la tabla y atornillamos despacio, poco a poco, ayudando con las manos a que el cuero entre dentro de los aros.



Seguimos  atornillando  hasta  llegar  al  tope,  es  decir  que  el  cuero  quede comprimido contra la tabla.
Si el tornillo es mayor que el grueso de la tabla, hay que tener cuidado al final de atornillar porque podemos estropear la mesa y si es la de la cocina u otra similar… no os imagináis como se pone la jefa de personal.




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Una vez que hemos terminado de atornillar, se deja secar y con un cuter o cuchilla se corta a ras de los aros como en la foto siguiente. Cuanto mas seco mejor se corta.



Después, con unos alicates, se quitan las ondas que hayan quedado, con cuidado, no hay que apretar mucho. Esta operación solo será necesaria en el caso de que la pieza interior sea mas corta que los aros y habrá que realizarla más de una vez hasta que se seque.


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Después se deja secar el tiempo que sea necesario.



Después de seco, se quita el tornillo y los aros lo recortas y perfilas bien, si es posible, dándole una ligera inclinación hacia dentro, y tienes el cuero terminado.



Habrá que engrasarlo a la hora de ponerlo. Lo mejor es ponerlo nada mas sacarle de los aros.

Pulió y pavonó todas las piezas del mecanismo. En las siguiente foto pueden versa ya montadas.




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Todas las piezas metálicas, montadas y funcionando, sin culata ni guardamontes. La impronta convertida en una carabina.



Y ahora con la culata definitiva.



El guardamonte antes de ser pavonado.



Montado
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Y terminado.



El despiece completo del arma con todas las piezas terminadas salvo la culata que aun había que darle el color adecuado.




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Funcionamiento de la carabina
Aunque todos sabemos como funciona una carabina de palanca bajo el cañón me parece oportuno describir el funcionamiento de esta para disfrutar de unas cuantas fotografías del mecanismo de apertura del puerto de carga y otros detalles del arma.
Para poder disparar el arma primero debemos liberar la palanca de carga de su anclaje pulsando un resorte en la punta de esta.


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Acto seguido se baja la palanca hasta el final de su recorrido.




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Conforme la palanca va bajando el mecanismo del puerto de carga va girando este   para   que   al   final del recorrido   de   la   palanca   quede   abierto perpendicularmente al eje longitudinal del cañón.




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En el puerto de carga se puede meter cualquier balín del 4,5 ya que este es lo suficientemente largo. El balín debe meterse de cabeza, viéndose desde arriba la falda ya que al cerrar el puerto de carga este quedará alineado con el ánima del cañón.
Ya solo queda apuntar y disparar.


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Las pruebas de disparo las he hecho a 25 metros y con perdigones Round de Gamo. Como no esperaba mucha precisión me sorprendí gratamente oír que el balín dio en el cazabalines pero, no había puesto diana y debido a la falta de tiempo para más pruebas no probé con diferentes tipos de balín (lo cual queda pendiente y ya comentaré cuando haya hecho las pruebas).



Agradecimientos
Quiero agradecer públicamente a quienes han hecho posible que una modesta colección como es la mía tenga una pieza de tan gran calidad por lo singular de la misma y, por supuesto, por ese trocito de historia de España que tengo colgada sobre la puerta de entrada de mi despacho.
A  Modesto  Cordovilla  que  me  regaló  la  impronta  que después  fue  esta maravilla.
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A Nicolás  (Jerónimo) por su paciencia y gran trabajo que ha hecho con la reconstrucción de la carabina.

A César Ayuso (Rojocaecae) por haber dejado la suya para las fotos sin las cuales no se podrían haber fabricado las piezas que faltaban.

A José Manuel Pérez (Ibense) por permitirme usar la información de su web para cubrir la historia de la carabina.

A  José  Mª  López  Sevillano  que  creo  él  fue  quien  proporcionó  la  culata  a Nicolás.

Y por supuesto a mi mujer que es una santa dada la paciencia que ha de tener conmigo ya que todo el tiempo que dedico a esta afición es a costa del que a ella le pertenece.

¡Un saludo y muchas gracias por vuestra atención!.
G-1200 (Sergi Mulleras).
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lunes, 24 de febrero de 2014

PROCESO PARA EXTRAER TORNILLOS ROTOS


Jeronimo, 25 de Abril de 2007.Valladolid 


En ocasiones, podemos encontrarnos con tornillos que se han roto imposibilitando su extracción. Esto puede ocurrir o bien por un excesivo apriete o, más raramente, por oxidación extrema y la consiguiente soldadura de rosca y tornillo, lo cual provoca la rotura de este último en el momento de intentar aflojarlo. Una tercera posibilidad es la de un tornillo de no excesiva calidad sometido a vibraciones y esfuerzos tangenciales.
Este último caso es habitual en carabinas de aire comprimido de resorte, en especial en los tornillos que sujetan la culata a la cámara de potencia, sobre todo cuando esta sujeción es por la parte inferior.
La rotura al intentar aflojar el tornillo normalmente requerirá taladrar al diámetro del tornillo  y  hacer  la rosca  de  nuevo.  Los otros  dos  casos  pueden resolverse  con  el sencillo método descrito a continuación.

La siguiente composición fotográfica, muestra la cámara de potencia de una carabina con las ampliaciones del orificio con el trozo de tornillo alojado en el.


El procedimiento es el siguiente:
Primero se sujeta la pieza de forma que no se dañe ni se mueva.
A continuación se taladra, en el trozo de tornillo, un orificio inferior al diámetro real del tornillo. En este caso el tornillo tenía un diámetro de 4 mm y utilice una broca de 2 mm.
Taladramos,  sin  prisas,  una  profundidad  de  entre  4  y  6  mm,  incluso  menos  si  el margen de que disponemos es menor.
Procurar lubricar bien la broca y taladrar lo mas vertical posible, para no dañar la rosca.


Una vez terminado el taladro, se limpia bien todas las virutas y se lubrica con un aceite tipo afloja todo y esperamos un tiempo prudencial para que haga efecto el aceite.
A continuación, se coge una punta de atornillador como la de la imagen siguiente, o similar,   y se incrusta en el orificio que hemos taladrado.


Para  incrustar  la  punta  de  atornillador,  nos  ayudaremos  de  un  martillo  pequeño,dándole varios golpes, no muy fuertes para no dañar la rosca, hasta que quede firme e introducida lo mas posible en el orificio que hemos taladrado.
Debe quedar como en la fotografía siguiente.


A continuación procedemos, con cuidado, a destornillar como un tornillo normal. Tal como se muestra en la siguiente fotografía.


El  tornillo  saldrá  unido  a  la  punta  del  atornillador,  como  se  muestra  en  la  imagen siguiente.


Una  advertencia.  El  tornillo  debe  salir  sin  excesivo  esfuerzo.  Si  al  comenzar  a destornillar observamos que se resiste demasiado, es posible que se haya utilizado pegamento o fija tornillos. En este caso se puede volver a romper,   incluso la punta del atornillador, que seria peor. Recomiendo interrumpir el proceso y sumergir la pieza en agua  hirviendo  durante  unos  minutos,  y, sin  esperar a que  se  enfríe, proceder  a destornillar.
Este procedimiento también sirve para los tornillos cuya cabeza se ha desgastado haciendo imposible el uso de un destornillador normal.


Jeronimo, 25 de Abril de 2007.Valladolid

martes, 11 de febrero de 2014

CAMBIO DE CUERO / SELLO, EN UNA CARABINA DE RESORTE


Jeronimo . 24 de Abril de 2007 - Valladolid.

El cambio del cuero o sello en una carabina de resorte, es algo relativamente sencillo. Si se dispone de un compresor de muelles, bastante sencillo. Sin embargo, es frecuente cometer un pequeño error, aparentemente sin consecuencias y casi inapreciable, pero que puede derivar en importantes averías, que serán más o menos graves dependiendo de que pieza falle antes.
Aparte de un mayor ruido, lo primero que se aprecia, si tiramos con miras abiertas, es la falta de precisión. El impacto del balín se produce por encima de donde hemos apuntado. Si tiramos con visor, no tendremos en cuenta esta desviación, ya que culparemos de ella al desajuste del visor durante el proceso de cambio.
Este error se produce por la diferencia de grosor entre los sellos, si es mayor el que retiramos que el que incorporamos. En algunas carabinas, sobre todo si ya tienen algunos años, los sellos son de cuero y es, en estas, donde el error puede provocar mayores consecuencias. Actualmente, la mayoría de los sellos, son de material plástico.En la siguiente fotografía se aprecia la diferencia entre sellos antiguos y nuevos en distintas marcas de carabinas. Estos sellos los tengo como curiosidad en mi colección particular.Alguno, como el de Norica, tiene unos 50 años en mi poder

La diferencia de grosor entre sello antiguo y nuevo es considerable. En la siguiente fotografía se aprecia la diferencia de tamaño entre el grosor del cuero viejo, (Gv), con el moderno de material plástico, (Gn). El cuero antiguo es prácticamente el doble




Los sellos de cuero antiguos, constan de tres piezas: dos de plástico y una de cuero, el sello propiamente dicho. En las fotografías siguientes se aprecia el orden de estas piezas.



Con ayuda de un dibujo voy a intentar explicar porque se produce este fallo, causante de averías mucho mas graves.



Este dibujo intenta reproducir las partes esenciales de una carabina de resorte.
La cámara de potencia, en su interior el muelle, el pistón y el cuero ( C ), el cañón y la palanca de carga, que al quebrar el cañón empuja el pistón, comprimiendo el muelle, hasta que queda amartillado con el disparador. Entre la palanca y el pistón debe existir una separación ( A )de unos cinco u ocho milímetros. El sistema consiste en que cuando disparas, el muelle desplaza al pistón con una fuerza “F” (azul), que comprime el aire alojado en la recamara,haciéndolo salir por el cañón y empujando al balín con una determinada velocidad. Todo normal en esta primera imagen.

En la segunda imagen se ha sustituido el cuero por otro de menor grosor, por lo que, con cada disparo, el pistón se desplaza mas hacia delante, por la diferencia de longitud de los sellos, es decir tendrá un recorrido mas largo, que hará desaparecer la distancia ( A ),produciéndose el impacto ( I ) entre el pistón y la parte de la palanca que esta dentro del pistón, transmitiendo a esta palanca, una fuerza “F” (rojo), que golpea al pasador que la sujeta al cañón (F3), a los tornillos o pieza que sujeta la culata a la cámara de potencia (F1)y a la articulación de la palanca (F2).

En un tiempo más o menos largo, depende de la calidad de las piezas, las averías que se pueden producir son las siguientes, de menos grave a más.


Estas imágenes, son del pasador que sujeta la palanca de carga al cañón. La deformación que se aprecia la ha producido el golpe que da la palanca de carga a cada disparo (F3), lo mismo puede pasar en la articulación de la palanca (F2).

La siguiente avería, en orden de importancia, es la rotura de los tornillos que sujetan la culata a la cámara de potencia. En la siguiente imagen se aprecia que, al romperse, parte del tornillo queda alojado dentro de la cámara de potencia. 
En otro artículo explicaré el truco para extraer estos trozos de tornillos.


Lo más frecuente es que se rompan los tornillos que sujetan la culata a la cámara de potencia, cuando son inferiores. 
Estos tornillos se suelen romper justo donde acaba la rosca,y casi siempre se achaca a un fallo del tornillo en vez de al golpe que da, hacia abajo, la articulación de la palanca (F1).
En algunos modelos, si la sujeción de la culata a la cámara de potencia es lateral, se produce la rotura de la pieza que sujeta los tornillos de la culata y que sirve de guía a la palanca de carga. En la imagen siguiente se aprecia la soldadura realizada a esta pieza para su reparación.


Otra avería que se puede producir, para mí la más importante, es la rotura del pistón o la deformación de su parte trasera. En la imagen siguiente, se aprecian las soldaduras realizadas para reparar el pistón.


Todas estas averías las he ido constatando a lo largo de muchos años, restaurando carabinas de distintas marcas destinadas a mi colección particular
Para evitar estos problemas, hay que suplementar el sello nuevo para que tenga el mismo grosor que el antiguo, o ligeramente superior, como se puede ver en la fotografía siguiente.


Para suplementar el sello de material plástico, he utilizado la primera pieza plástica del sello antiguo, la mas grande, mas una arandela de cuero en este caso. Se puede utilizar cualquier otro material siempre que aguante los golpes y tensiones a que va a estar sometido.


Una norma que tengo, cuando efectúo el cambio del sello es que, con el sistema en reposo,es decir con la carabina descargada, la distancia que menciono en el dibujo (A), entre el pistón y la palanca de carga, sea de unos cinco milímetros como mínimo.

Jeronimo . 24 de Abril de 2007 - Valladolid.